|
САГА О ЛЮДЯХ,
идущих в горы
Зачем люди идут в горы?
Неужели затем, чтобы кормить комаров, мокнуть под дождём и идти, согнувшись
под тяжестью рюкзака, до неимоверной усталости? Что гонит людей туда? И
почему, вернувшись из мира гор, путники много не говорят, нося во взгляде
некую тайну, понять которую суждено лишь тому, кто там уже побывал? Мне тоже
посчастливилось пройти по маршрутам Алтая...
 Наша
компания (а если уж совсем точно, участники Международной экспедиционной
программы «Путями Центрально-Азиатской экспедиции академика Николая Рериха:
Алтай») была достаточно велика — около 70 человек, которые разбились на
несколько групп. Народ был интересный. Среди участников похода родилась
шутка: если ты не художник, значит, фотограф, а если нет, то уж точно
журналист или писатель, учёный или поэт. В общем, преобладала творческая
интеллигенция, а также дети и представители старшего поколения. Каждой
группе выбрали маршрут по силам.
Путь нашей пролегал из Тюнгура вдоль Кучерлы
на Зелёное озеро и через перевал Рига-Турист в долину Семи озёр выходил на
Аккемское озеро и оттуда — опять в Тюнгур.
Неожиданности начались дома: сложив рюкзак,
ужаснулась. Он возвышался над головой и был достаточно увесист. При мысли о
том, что ближайшие две недели всё это придётся нести на себе, холодело в
груди. «Назад пути нет, — сказала я себе. — Если хочешь познать неведомое,
надо платить. Вперёд!»
...И вот мы, преодолев на бортовой машине
первые 10 км. от горно-алтайского села, вышли на тропу. Первые километры
были тяжелы — пока не отрегулировали рюкзак, не подогнали ремни. А потом,
как шутят спортсмены, было очень тяжело.
Приключения на озере
Наш путь пролегал сначала вдоль реки Кучерлы и
Кучерлинского же озера, но было одно происшествие. У нас было запланировано
посещение озера Дорожколь. Узнав, что до него всего часа три с половиной
ходьбы, мы взяли, как нам тогда казалось, всё самое необходимое — дождевики,
куртки, немного еды — и вместе с оператором Володей отправились в путь. В
первые же полчаса мы преодолели по хлипким мосткам несколько горных рек.
Потом нас вымочил дождик, а, подойдя к реке, раскинувшейся по долине
пятнадцатью
рукавами, мы были озадачены. Вода была холодна настолько, что обжигала ноги.
Течение сбивало.
Всё же мы преодолели эти потоки. Далее —
высочайший подъем вдоль реки, берущей своё начало из озера Дорожколь. Каждый
раз, выходя на ровный участок, мы думали, что озеро именно Там, но... его
снова не было. И опять подъём по тропе, потом по куруму — большим и не очень
камням — и вновь перевал. Озеро либо пересохло, думали мы, либо отдалялось
от нас с каждым шагом.
Но вот водопады стали настолько красивы, что,
пожалуй, затмили Ниагару, и мы, вдохновлённые живописными видами, с новыми
силами поднимаемся всё выше. Горы как будто расступаются. Чтобы подойти к
озеру, надо преодолеть ещё два рукава горной реки. Проводник Саша находит
дорогу сквозь поток и выводит нас на берег озера.
Озеро Дорожколь оказалось самым живописным
местом из всех, где удалось побывать в этом походе. Вода там была необычного
изумрудного оттенка. А рядом — зелёные горы, покрытые лесом. На горизонте
сверкали белизной вершины дальних гор, а вблизи, прямо над озером, встречали
тебя две просто вертикальные огромные скалы, уходящие ввысь и напоминающие
стражей. Облака были близко, кружили среди вершин и говорили о том, что мы
находимся на приличной высоте, где-то около 3000 м. Озеро было разделено как
бы на три уровня и впечатляло гармонией и силой. Но сила это была какая-то
мягкая, женственная. Здесь как будто соединились вместе все виды Алтая.
Уходить не хотелось, но день кончался, и нужно было идти.
Дорога назад была нелегка, но мы бежали вниз
по корням и камням и даже смогли засветло перейти брод. Оставшуюся часть
пути преодолевали в потёмках, с одним фонариком на троих. Из питания у нас
было две банки шпрот на шестерых, горсть сушек и чернослива. Зато научились
есть ягель и жимолость. Пришли около двух ночи, записав на свой счёт первое,
но, как оказалось, далеко не последнее приключение.
Горный мир
 ...Переждав
день дождя, мы отправились к Зелёному озеру. А дальше двинулись к озеру
Голубому, в котором совсем другая, талая на вкус вода. В разные моменты дня
она менялась от нежно-зелёного до насыщенного ярко-синего цвета.
Голубое и Зелёное озёра соединял ручей,
образуя удивительную долину. В ней было множество водопадов и ручьёв,
журчащих не угрожающе, а ласково. В этой маленькой долине порхали
миниатюрные бабочки. Вокруг можжевельник и низенькая альпийская берёзка.
Очень душистая смородина с крошечными листочками. Всё это производило
впечатление какого-то сказочного мира.
Мы собирали обычные для этих мест растения:
бадан, красную щётку, а также золотой корень. Видели рядом маленькие следы.
Их оставил маленький хомячок — пищуха, которая часто пищит, а то и
пробегает мимо, неся во рту пучок травы. Со скал иногда доносится крик
горного козла, похожий на лай.
Вблизи в окружении ледников — пик Учителя и
Ученика, пик Урусвати, перевал Славутич и ещё много разных гор, и вершин. А
по направлению к Белухе — большой, с отвесными стенами скальный массив, на
который нам предстояло взойти. Высота его — 3450 м. По сравнению с другими
пиками, покрытыми снегом, он не так велик, но от этого восхождение не стало
легче.
Восхождение
Основная часть маршрута пройдена. Осталось
главное: взойти на вершину и преодолеть перевал по дороге домой в сторону
Аккемского озера. С раннего утра мы начинаем восхождение по леднику. Скала
уходит вертикально вверх, кажется, что она нависает над головой. Мы
преодолеваем метр за метром, всё ближе подходя к одному из сложных перевалов
Такмак. Дальше идёт лишь горная тропа. Неизвестно, ходили ли здесь люди, и
вопрос, куда же она заведёт, не оставляет членов нашей группы. Тропа то и
дело
прерывается, и нужно навешивать перила — 40 м верёвки, а дальше и вовсе
лезть по скалам почти вертикально вверх... Под ногами пропасть высотой,
наверное, около тысячи метров.
...Когда ты на одном уровне с далёкими
вершинами, возникает ощущение, будто паришь высоко в небе. Любое облако
может зайти к тебе в гости, оставив подарок, в виде, дождя, града и мокрого
снега. Чувствуешь себя на одном «географическом» уровне с богами. Но это не
делает тебя неуязвимым.
...Мы начинаем спуск. Спустя несколько часов,
промокшие и продрогшие, мы уже вновь на леднике. Погода как будто решила
наказать нас за дерзость: к холоду ледника добавляется град. Хорошо, что на
голове каска. А вот руки спрятать некуда...
Ледник всё же пройден, и оставшиеся километры
по мокрой морене (крупным камням) преодолеваем традиционно — в полной
темноте с одним фонариком на двоих. Через несколько часов мы как-то вдруг
выходим к лагерю. На часах два часа ночи.
Люди и горы
«Кто здесь не бывал, кто не
рисковал —
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звёзды
хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не
тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и
чудес».
Как отнестись к тем людям, о которых так метко
сказал Владимир Высоцкий? Мы вместе выходили в поход, одинаково преодолевали
часть пути, многим было трудно, но выдержали все. И самое главное — там, на
крутых перевалах происходит что-то неуловимое, что превращает обычных людей
в закалённых бойцов. Горные тропы можно сравнить с фронтовыми дорогами.
Опыт здесь — дело хорошее, но не самое главное.
С Голубого озера основная группа уходила
раньше нас. Из-за восхождения мы разлучились всего на пару дней. Но как
изменились люди! В глазах появилась какая-то тайна, а в душе — несгибаемый
стержень. Дети стали взрослее, женщины — мужественнее, мужчины — ещё
более сильными, хотя и безмерно уставшими. И это всё сделали горы. И в этом
— их сокровенная сила.
Евгения ОРЕХОВСКАЯ,
журналист
Опубликовано в газете «Кузнецкий край» № 34 от 21
августа 2008 г. |
